Как поставить септик

Содержание

Как установить септик на даче своими руками

Как поставить септик

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно установитьсептик на участке, учесть все нюансы прокладки трубопровода, подключения и эксплуатации этого очистного сооружения.

Оснащение загородного дома коммуникациями подразумевает грамотное и комфортное отведение сточных вод. Хорошо, если зона частного сектора, в которой расположен дом, обеспечена центральной канализацией.

Если нет — нужно всерьез задуматься либо об оборудовании сточной ямы, либо об установке очистного сооружения.

В пользу последнего говорит большое количество преимуществ, в то время как опытные строители все чаще называют сточную яму «бомбой» замедленного действия.

Что такое септик и кто его монтирует

Септик считается наиболее эффективным очистным сооружением, если речь идет о загородном доме, требующем автономной канализации.

Суть его работы довольно проста, а модельный ряд устройств с различным функционалом весьма разнообразен.

Но не только это делает септик популярным: широкий спектр услуг монтажа позволяет заказчику вообще не вникать в процесс обустройства, ограничиваясь лишь заказом и принятием работы по ее завершении.

Однако стоит ли вкладывать дополнительные средства, если владелец дома способен провести монтажные работы самостоятельно? Стоимость этих услуг довольно высока, кроме того, многие хотят лично контролировать процесс выполнения работ, особенно, если разговор заходит о дорогостоящих коммуникациях, сложных в техническом исполнении.

По большому счету, все работы по монтажу септика могут быть выполнены людьми, не обладающими обширными знаниями в сфере утилизации и переработки сточных вод. Если имеется твердое намерение выполнить эти работы самостоятельно, можно воспользоваться приведенным ниже подробным руководством по монтажу очистного сооружения «ТОПАС-8», являющегося типовой моделью водоочистного устройства.

Выбираем место для септика

Первым делом нужно определиться с местом, в котором будет размещен септик. Ориентироваться следует, в первую очередь, на габаритные размеры устройства.

В нашем случае требуется участок с размерами 2,4х2 метра, где будет вырыт котлован. Размеры котлована могут варьироваться в зависимости от размеров самого агрегата.

Также стоит учесть припуск на подсыпку — минимум по 0,4 метра с каждой стороны.

Если дренажная система монтируется впервые на участке

На стадии проектирования системы отвода стоков размещение септика может быть произвольным. Лучше всего установить его на максимальном удалении от дома, соблюдая главное требование: канализационная труба, по которой стоки будут поступать в сооружение, должна иметь как можно меньше поворотов и оптимальный уклон.

Каждый септик имеет определенную производителем максимальную глубину ввода. На этот показатель следует опираться при выборе расстояния от дома до очистного сооружения, чтобы конец трубопровода не оказался ниже допустимого уровня. Требования к расположению дренажного отвода в грунте довольно подробно регламентированы разделом 2.04.04–85 СНиП.

В любом случае не стоит размещать септик ближе семи метров от фундамента здания: это может привести к частичной просадке грунта и снижению прочности основной конструкции строения.

Также стоит знать, что чем выше в приемной камере септика сделан ввод, тем больший запас объема он имеет при залповом сбросе, и тем меньшей будет вероятность запирания стоков в подводящей трубе.

Септик взамен стоковой ямы

Понятно, что размещать септик в существующем сливном колодце не следует: работа это грязная, да и характеристики стоковой ямы не соответствуют требованиям. Если яма расположена на удалении более чем 15 метров од дома, септик лучше установить «в разрыв» существующей системы.

От сливной ямы до места расположения очистного устройства стоит сохранять расстояние от 4 метров. Такое размещение септика позволит избежать применения устройств принудительного отвода очищенной воды и не переживать об устройстве места для ее сброса.

Если же сливная яма расположена близко к дому, стояк канализации следует продлить, а от места размещения септика проложить трубу, по которой отработанная жидкость будет уходить в грунт любым из доступных способов.

Прокладка дренажного трубопровода

В любом случае нужно будет либо прокладывать новую канализационную трубу, либо правильно расположить в грунте уже существующую. От этого этапа работ многое зависит, в первую очередь — бесперебойная работа очистного сооружения.

Выбор материала дренажного трубопровода

Материал трубы выбирается, исходя из особенностей грунта и личных предпочтений владельца дома. Не стоит использовать чугунные трубы, за исключением тех случаев, когда такая труба уже проложена.

На сегодняшний день рынок очень богат элементами дренажных систем из различных материалов, но наибольшим сроком службы характеризуются пластиковые или композитные трубы с неадгезивным внутренним покрытием. Если грунт мягкий и не подвергается сильным механическим воздействиям — такой тип дренажного канала будет оптимальным.

Диаметр трубы зависит от требуемой пропускной способности и наполненности. В месте присоединения трубы к септику должен быть выполнен переход на ПВХ трубу соответствующего диаметра. Для простоты монтажа лучше использовать компенсационный переходник.

Не стоит забывать, что через входной дренажный канал осуществляется вентиляция отработанных газов, что требует наличия фанового стояка, присоединенного к самой высокой точке канализации и выведенного на крышу здания.

Дренажная трасса и ее обустройство

Главной особенностью траншеи, в которой будет размещена труба дренажных стоков, является ее абсолютно ровная плоскость. Для того чтобы произвести расчеты, нужно опираться на выбранный в соответствии с нормативом уровень уклона. В нашем случае — это 2 см уклона на 100 см пролета трубы.

Соответственно, при протяженности трубы в 18 метров, общий уклон составит 36 сантиметров. Траншея копается в два этапа: на первом грунт снимается равномерно по всей длине и общему горизонтальному уровню, на втором этапе обеспечивается требуемое заглубление трубы.

Глубина траншеи должна быть не меньше 0,7 метра. Когда выемка грунта окончена, поверхность выравнивается при помощи постели из песка, гранитного отсева или гравийной крошки. Ровность и равномерность уклона определяются натянутой нитью или правилом.

После укладки труба полностью засыпается смесью песка с грунтом и обильно поливается водой.

Установка очистного сооружения

На данном этапе работ полностью обойтись своими силами, при всем желании, не удастся. Средняя масса септиков — около двухсот килограммов, и поэтому стоит подыскать двух или трех помощников для установки самого агрегата на место.

Рытье котлована

Наибольшая часть стоимости услуг монтажных организаций заключена в земельных работах и распланировке грунта. Если есть день свободного времени, этих дополнительных затрат можно избежать, ведь копка траншей и котлованов является не таким уж сложным занятием.

Верхний плодородный слой грунта, как правило, распределяют по земельному участку, оставляя небольшую его часть на финишную засыпку. Извлеченная глина не представляет какой-либо пользы, поэтому стоит задуматься о методах ее вывоза.

Котлован роется обычным ручным методом, с послойным снятием грунта. Стенки крепить не нужно, но важно соблюдать правильную геометрию ямы. В большинстве случаев можно взять дополнительный запас в размерах, если не лень копать лишнего.

К примеру, при габаритных размерах септика в 1,6х1,2х2 м (длина, ширина и высота устройства), котлован стоит рыть размерами 2х1,6 при глубине в 2,3 метра.

Устройство подушки

Септик лучше устанавливать на твердое основание, которое не способно к значительной просадке. С этой целью, дно котлована покрывается на 100 мм хорошо утрамбованным гравием или щебнем мелкой фракции с последующей засыпкой песком.

Уровень подушки должен соответствовать требованию к размещению наружной части септика: сооружение должно выступать над поверхностью земли на 150–170 мм, причем необходимо учитывать последующее изменение ландшафта, если будет уложен асфальт или тротуарная плитка.

Слой песка должен быть сильно утрамбован и выверен по горизонтальному уровню.

Установка септика на место. Присоединение

Для установки следует использовать текстильные стропы, но можно заменить их автомобильными буксировочными ремнями.

Бандаж пропускается под дном септика, последний впоследствии плавно и осторожно погружается на дно ямы, после чего выравнивается по уровню с максимальным отклонением в 5 мм.

Септик стоит заблаговременно повернуть к дренажному вводу той стороной, где расположена накопительная камера.

С этой же стороны следует сделать разметку под отверстие: приложить отрезок трубы используемого диаметра к стенке корпуса в нужном месте и обвести его тонким маркером. Далее нужно проверить соответствие разметки положению трубы в грунте.

Если все верно, в пластиковом корпусе вырезается проем, имеющий максимальное соответствие профилю трубы. Лучше вырезать отверстие меньшего диаметра, постепенно доводя его до нужного размера: конец трубы должен входить в септик очень плотно.

Для герметизации используется технический фен и паяльный пруток ПП-7, синтетические герметики в этих целях лучше не использовать.

Труба для отвода сточных вод присоединяется к штатному патрубку, диаметром 110 мм или 25–32 мм для септиков с естественным и принудительным отводом соответственно.

Для питания компрессоров и эрлифтов используется медный кабель марки ВВГ, без соединений, сечением 2х2,5 мм2, затянутый в защитную оболочку в виде гладкой полиэтиленовой трубы, герметизированной на стыках.

Прокладку кабеля к источнику питания лучше осуществить по готовой дренажной траншее, а подключение его к септику выполнить в распределительной коробке устройства. Схемы электрических соединений обязательно указываются в руководстве по эксплуатации.

Засыпка, доливка и облагораживание

Когда септик установлен и подключен, его следует залить водой на одну треть. Зазоры между стенками котлована и септика засыпаются песком, который слегка трамбуется и поливается водой для усадки. Заполнение септика водой и засыпка котлована должны проводиться одновременно и на одинаковом уровне.

Только такой метод монтажа способен упредить «выдавливание» септика из грунта в процессе эксплуатации. Последние 25–30 сантиметров котлована и траншеи следует засыпать заранее подготовленным черноземом.

При устройстве дорожного покрытия, в месте расположения септика следует избегать размещения общей точки уклона для стока дождевых вод.

Эксплуатация и обслуживание

Большинство бытовых септиков весьма неприхотливы в процессе обслуживания, хотя установленные требования следует выполнять систематически. В первую очередь — это необходимость периодической очистки и удаления отработанного ила. Кроме того, за работой септика нужно вести наблюдение, чтобы вовремя заметить потенциальную неисправность и вовремя ее устранить.

В качестве заключения можно заметить, что септик, на сегодняшний день, является наиболее удобным и универсальным очистным сооружением, позволяющим избежать массы хлопот, связанных с откачкой и утилизацией сточных вод.

© рмнт.ру, Игорь Максимов

Источник: https://zen.yandex.ru/media/rmnt/kak-ustanovit-septik-na-dache-svoimi-rukami-5ef99115f4aaf816ef9cc50c

Септики для частного дома или дачи: разновидности, особенности и монтаж

Как поставить септик

Наличие системы сбора сточных вод – одно из важнейших условий комфортности проживания в загородном коттедже или на даче.

Проектирование и сборка канализационных линий обычно не вызывают больших сложностей, – но вот устройство септика в частном доме, ключевая задача при создании локальной канализационной системы, связано с «увязыванием» воедино решений нескольких проблем. Причем решений иногда взаимоисключающих!

Современный септик – это достаточно сложная в техническом плане установка, простая в обслуживании и долговечная в эксплуатации. Однако эти особенности сохраняются исключительно в случае правильности монтажа и подключения устанавливаемого очистного оборудования.

Каждый септик подключается по-разному, поэтому монтажом должны заниматься профессионалы Источник pipesz.ru

Типы и особенности септиков

Самый простой и примитивный септик – двухкамерная выгребная яма, первичная камера которой должна периодически очищаться. Недостатки ее общеизвестны – не самый приятный запах и попадание в почву практически неочищенных стоков. Плюс – относительная сложность в технической реализации.

Выгребные ямы

Именно с выгребной ямой большие трудности возникают при выборе места ее расположения – ведь с точки зрения финансовых затрат и приложенных усилий яму удобнее всего размещать как можно ближе к строению.

Но наличие в таком отстойнике (практически не являющемся герметичной емкостью) немалого количества загрязнений, с большой долей вероятности попадающих прямиком в грунт, диктует необходимость отодвигать септик как можно дальше.

Выгребные ямы придется достаточно часто чистить Источник dom-expert.by

Наиболее приемлемый вариант включения сточных вод в локальную экосистему – установить септик промышленного изготовления. Такое оборудование, в силу особенностей своей конструкции, отличается практически идеальными эксплуатационными качествами:

  • малый вес;
  • простота монтажа;
  • прочность корпуса, изготавливаемого из полимерных материалов;
  • высокая степень очистки загрязненной воды;
  • полная переработка грязевых масс;
  • полная автономность;
  • минимальность технического обслуживания.

Если нет возможности использовать спецтехнику, то при необходимости современные септики могут быть установлены вручную, но без знания технологии все равно ен еобойтись

Самая тяжелая часть работы – выкопать яму для септика и траншею для канализационных труб Источник m.2gis.ru
Каталог компаний, что специализируются на водоснабжении и канализации.

Критерии выбора места установки септика

Выбор места установки септика, даже если он полностью герметичен, определяется не только и не столько удобством строительных работ и эксплуатационного обслуживания. Определяющими здесь являются санитарно-эпидемиологические нормативы и правила – например, отображенные в СНиПе 2.04.03-85. Согласно этим правилам, место расположения септика должно удовлетворять следующим условиям:

  • расстояние до ближайшего источника питьевой воды (колодец, скважина) не должно быть менее 30 м;
  • до ручья, реки или иного природного водоема должно быть больше 10 м;
  • до наружных стен жилого дома расстояние не должно быть меньше 4 м;
  • граница участка не должна находиться ближе 3 м;
  • до ближайшей дороги общего пользования не должно быть меньше 5 м.

Кроме того, септик в частном доме не должен располагаться близко к деревьям – минимальное расстояние 2 м.

Общие правила выбора места для септика Источник agrognom.ru

Дополнительные условия

Следует принимать во внимание не только эти обязательные нормы (при нарушении которых возможны немалые санкции со стороны надзорных органов!), но и учитывать локальные условия.

К ним относятся как характеристики грунта (глубина залегания подземных вод и промерзания почвы, рельеф участка), так и наличие или возможность подведения сопутствующих инженерных коммуникаций – некоторые виды септиков заводского изготовления энергозависимы и нуждаются в трехфазном электропитании.

Конструкция и размеры очистных установок не стандартизируются, однако при выборе места расположения станций очистки следует учитывать, что главная сливная труба должна подходить к септику с уклоном не менее 2 градусов. Иными словами – учитывать величину требуемой глубины котлована и техническую возможность ее соблюдения.

Подбор производительности септика

техническая характеристика любого септика – это его производительность, характеризующая объем стоков, принимаемых и обрабатываемых за определенный период времени; обычно – за сутки. Зависит она в первую очередь от объема отстойной камеры, во вторую – от применяемой в очистном узле технологии очистки загрязненных вод.

Внутри септик состоит из нескольких делений, поэтому его реальную производительность на основании внешнего осмотра определить не получится Источник ispovednik.ru

Особенность работы септиков в том, что качественная очистка стоков не может длиться менее трех суток; соответственно, объемы камер должен быть достаточным для содержания трехсуточного сброса канализационных стоков. Именно поэтому целесообразно выбирать объем очистной установки с запасом – но с запасом разумным, поскольку есть еще одно правило: для эффективной работы камера септика должна быть заполнена хотя бы на треть…

Согласно существующим нормативам, одним человеком производится порядка 200 литров сточных вод (0,2 куб.

м) в сутки – это достаточно усредненный показатель, но в качестве базового для расчетов производительности септика он вполне приемлем.

Следует только учитывать, что если вы любите ежедневно понежиться в ванне (разовый сброс воды из которой может превышать 300 л) – эту расчетную норму нужно увеличить хотя бы в два раза.

Таким образом, для семьи из трех человек требуемый объем септика может варьироваться от 1,8 до 3,6 куб. м. С учетом запаса – от 2 до 4 кубометров. Причем не имеет значения количество камер в очистном сооружении – значение имеет объем первой из них, приемной («отстойник»).

Септики делаются на основе пластиковых емкостей различного объема Источник termograd61.ru

Схема очистной системы

Определившись с объемом отстойника, следует продумать и составить схему очистного сооружения, в которой должны быть учтены все локальные особенности. Так как правильно установить септик – значит, обеспечить его долговечную эксплуатацию без лишней головной боли, необходимо просчитать все возможные варианты.

Простейший вариант очистной системы включает в себя следующие основные элементы:

  • трубопровод, соединяющий выход домашней канализационной системы с приемной камерой септика;
  • приемная (септическая) камера;
  • трубопровод от камеры до установки почвенной доочистки (если ее устройство запланировано);
  • аэрационные поля для окончательной очистки сточных вод и их перехода в грунт.

Схема вывода очищенных стоков из септика через фильтрационное поле – если уровень очистки стоков невысокий, то примерно раз в 10 лет придется раскапывать поле фильтрации и промывать или менять щебень Источник rinnipool.ru

Выбор материалов

деталь септика – это камеры для стоков, которые могут быть изготовлены из самых разных материалов:

Септики из пластика

Самый распространенный материал для трубопроводов – полипропиленовая труба подходящего диаметра. Она недорого стоит, легкая по весу, отличается очень высокой прочностью и легко обрабатывается. При желании можно использовать и асбоцементные, чугунные или другие металлические трубы – но срок службы у них ощутимо меньше, чем у полипропиленовых, а стоимость значительно выше.

Септическая камера обычно изготавливается из пластика или железобетона, в простых случаях может использоваться кирпич. Применение в качестве емкости железных бочек подходящего объема – плохая идея: они не только быстро сгнивают, но загрязняют почву в процессе своего ржавления. Идеальный вариант – септики промышленного изготовления, простые в монтаже и надежные в работе.

Устройство септика для частного дома – пластиковый вариант септика Источник plastlist.ru

Септики из железобетонных колец

Распространенный вариант септиков – из железобетонных колец. Стоимость у них довольно высока; кроме того, для доставки и монтажа таких колец, ввиду их немалого веса, необходима спецтехника. Тем не менее, для камер большого объема использование железобетонных изделий может быть вполне оправданно.

Схема установки септика из ж/б колец Источник strojdvor.ru

Монолитные конструкции

Самый трудоемкий и дорогостоящий вариант септической камеры – монолитная конструкция, когда в подготовленном котловане собирается опалубка для заливки стен и дна бетоном. Ввиду своей дороговизны и необходимости больших физических затрат такой способ оправдан только при очень больших объемах стоков, для частного подворья практически нереальных.

Монолитный железобетонный септик Источник evrookna-mos.ru

Общие условия

В любом случае используемые при сооружении очистной установки материалы должны быть устойчивыми к агрессивным средам. Идеально отвечают этому требованию полимеры, однако у них есть один недостаток: они очень легкие…

малый вес камеры, конечно, облегчает ее монтаж, но при этом и сильно повышает вероятность ее всплытия, особенно при низком уровне грунтовых вод.

Поэтому совместно с такими емкостями приходится обязательно применять «якоря» любого доступного типа.

Так как установка септика в частном доме не всегда подразумевает, что в почву будет уходить максимально очищенная вода, то в некоторых случаях в очистную систему включаются фильтрационные (аэрационные) поля. Конечно, они занимают довольно много места, но позволяют максимально эффективно утилизировать стоки.

Монтаж септиков

Установка септика всегда начинается с выкапывания котлована нужного размера. При установке готовых «танков» заводского изготовления, надо обязательно предусмотреть бетонную подушку, к которой надо будет закрепить септик, чтобы его не вытолкнули наружу силы пучения.

Септик на бетонной подушке Источник proseptik54.ru

Кроме ямы для самого септика надо прокопать траншеи для подвода канализационных труб и отвода очищенных стоков. Если септик будет эксплуатироваться круглый год, то трубы надо вести ниже уровня промерзания почвы.

Производится подключение септика к канализации.

Завершение земляных работ: промежуток между стенками ямы и внешней стороной стенок короба засыпается любым доступным материалом; обычно – вынутым при копке котлована грунтом.

Как производятся работы по монтажу септика, смотрите в видео:

Заключение

На сегодняшний день локальная канализационная система – обязательный элемент загородного коттеджа или дачи, и при необходимости она вполне может быть смонтирована самостоятельно. Но, учитывая большое количество факторов, которые необходимо принимать во внимание при ее проектировании, за составлением конкретной схемы очистных сооружений лучше обращаться к специалистам.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Источник: https://m-strana.ru/articles/septiki-dlya-chastnogo-doma-ili-dachi/

Установка септика своими руками: выбор типа и места для установки, инструкция по монтажу

Как поставить септик

Установка септика – это простой способ решения проблемы сбора стоков и их переработки в частных домах, где нет возможности подключения к городской канализации. Работы по обустройству автономной очистной системы можно провести своими руками.

Установка септика своими руками: выбор типа и места для установки, инструкция по монтажу

Чтобы септик полноценно функционировал, необходимо правильно выбрать его размеры и произвести установку.

Типы и особенности септиков

Все виды систем, предназначенных для очистки стоков в частных домах и на дачах, подразделяются на 3 категории:

  • Выгребные ямы, изготовленные из подручных материалов. Они плохо очищают стоки.
  • Накопительные емкости и многокамерные септики, оснащенные фильтрационным полем.
  • Станции биологической очистки. Такая автономная канализация обеспечивает высокую степень очистки стоков.

Выгребные ямы

Выгребные ямы часто обустраивают на даче, но они подходят и для утилизации канализационных вод в частных домах, где проживают не более 2 человек. Больший объем стоков переработать выгребная яма не может.

Для обустройства такой системы очистки часто используются подручные материалы. Стенки колодца выгребной ямы можно сделать из бетонных колец или выложить из кирпича.

На дне обустраивают песчано-гравийную подложку, через которую будут отфильтровываться вредные соединения и крупные загрязнители. Часть очищенной воды будет уходить в почву.

Установка септика своими руками: выбор типа и места для установки, инструкция по монтажу

Схема выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребные ямы часто становятся причиной загрязнения почвы и появления неприятного запаха. Если яму планируется обстраивать на участке с высоким уровнем грунтовым вод, рекомендована герметизация дна. В этом случае потребуется периодическая очистка емкости ассенизаторской машиной.

Из бетонных колец часто сооружаются многокамерные выгребные ямы: в первом отсеке дно герметичное, а во втором имеет песчано-гравийный фильтр. Таким образом, большинство загрязнителей оседает в первой емкости, а затем отстоявшаяся вода попадает во вторую емкость.

Когда наполняется камера с герметичным дном, ил и отходы, скопившиеся в ней, удаляются ассенизаторской машиной.

Септики заводского изготовления

Заводские септики имеют разную форму, объем, конструкционные характеристики и способ очистки стоков. Более безопасной альтернативой выгребной яме являются однокамерные накопительные септики, которые изготавливаются из прочного пластика. В таких емкостях накапливаются стоки, а затем их откачивает ассенизаторская машина.

В продаже имеются двухкамерные и трехкамерные пластиковые септики, в которых отстаиваются стоки.

Очищенная таким способом жидкость поступает на фильтрационное поле. Тяжелые загрязнители по мере необходимости откачиваются из отстойников. Использование пластиковых емкостей снижает риск загрязнения почвы неочищенными водами.

Установка септика своими руками: выбор типа и места для установки, инструкция по монтажу

Схема устройства станции биологической очистки.

Широкую популярность приобрели многокамерные септики, в которых очищение стоков происходит за счет активности аэробных бактерий. Такие устройства дают хороший результат, поэтому на фильтрационное поле отводится вода с низким содержанием примесей. Для активности микрофлоры в септик должен поступать кислород.

Лучшим вариантом автономной канализации считаются станции биологической очистки. Они отличаются небольшими размерами, но устраняют до 98% загрязнителей, поэтому допускается использование очищенной с их помощью воды для полива деревьев, ее слив в дренажные канавы и ближайшие водоемы. Такие системы не являются автономными и не могут работать без электричества.

Специальные насосы должны непрерывно подавать воздух в аэротанк, чтобы поддерживать жизнь микрофлоры, участвующей в очистке.

Критерии выбора места установки септика

При выборе места для септика нельзя руководствоваться только удобством проведения строительных работ и возможностями подъезда ассенизаторской машины. Нужно учитывать ряд санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, описанных в СНиП 2.04.03-85.

Выбирать место для септика нужно так, чтобы конструкция располагалась на расстоянии более 30 м от колодцев, скважин или иных источников питьевой воды. Это касается даже герметичных очистительных канализационных конструкций, не имеющих фильтрационного поля. Эта мера необходима для недопущения загрязнения источника питьевой воды.

Установка септика своими руками: выбор типа и места для установки, инструкция по монтажу

Нормативные требования к месту установки септика на участке.

Располагать септик на дачном участке нужно не менее чем в 10 м от рек, ручьев и других водоемов. Рекомендованное расстояние до жилого дома и других построек – 4 м. Септик должен располагаться не менее чем в 3 м от границы участка и более чем в 5 м от дороги. Очистную конструкцию можно поставить не ближе чем в 2 м от деревьев.

Дополнительные условия

При подборе места для септика учитывается ряд дополнительных параметров. В первую очередь следует оценивать возможности прокладки системы водоотведения от дома к приемнику стоков.

Большие углы сделают эксплуатацию невозможной. Обязателен уклон отводящей трубы, равный 2°.

Учитывается уровень заглубления емкостей, высота расположения промежуточных колодцев и параметры септика.

Планируя установку септика на участке, учитывают расположение коммуникаций под домом.

Чтобы выбрать подходящее место, необходимо предварительно оценить рельеф и особенности участка, на котором будет производиться монтаж очистной конструкции.

Особенно важны такие параметры, как глубина промерзания почвы и уровень залегания грунтовых вод. Неправильный выбор места часто становится причиной ухудшения эксплуатационных качеств септика.

Схема очистной системы

Схема частной канализационной системы зависит от особенностей участка и характеристик септика. Самая простая схема включает ряд последовательных элементов:

  • Коммуникации, через которые стоки будут отводиться из дома в септик.
  • Одна или несколько септических камер.
  • Трубопровод, отводящий отстоявшуюся воду в установку почвенной очистки.
  • Аэрационные поля.

Как рассчитать объем сооружения и количество камер

При планировании автономной канализации нужно правильно подобрать септик с учетом возможностей устройства обрабатывать необходимый объем стоков за отведенное время.

В септике может быть более 2 камер, но важен только размер первой, которая выполняет функцию отстойника.

Очищение вод не может продолжаться более 3 суток, поэтому нужный объем первого накопительного отсека следует рассчитать так, чтобы он мог вмещать стоки, сброшенные за этот период.

Для определения объема септика обязательно учитывается количество людей, проживающих в доме. Согласно нормативам, 1 человек способен производить до 0,2 м³ стоков.

Однако желательно закладывать больший объем, если планируется ежедневный прием ванны, использование посудомоечной и стиральной машин и т.д. Запас объема первого резервуара септика должен составлять 2-4 м³.

Для семьи, состоящей из 3 человек, объем септика с учетом запаса варьируется в пределах от 1,8 до 3,6 м³.

Установка септика своими руками: выбор типа и места для установки, инструкция по монтажу

Чтобы правильно выбрать септик, необходимо знать расход воды в сутки.

Монтаж септиков

Неправильный монтаж может привести к тому, что очистная система не сможет нормально функционировать. Сначала выполняются разметка участка, копка котлована и траншей для установки отстойника и прокладки труб. Следующий этап предполагает монтаж всех элементов системы и фильтрационного колодца. Дальнейшие действия направлены на налаживание работы септика.

Подготавливаем котлован

К рытью котлована следует приступать после приобретения септика, песка и щебня.

После того как котлован будет сделан, нужно сразу формировать песчано-гравийную подложку и выполнить установку системы, т.к. промедление повышает риск скопления грунтовых вод и обрушения стенок.

Желательно проводить работы по обустройству канализации в частном доме в период, когда уровень грунтовых вод низок.

Установка септика своими руками: выбор типа и места для установки, инструкция по монтажу

Пример готового котлована для установки септика.

Размеры котлована подбираются с учетом габаритов выбранного септика: котлован должен быть на 40-50 см шире и на 50-100 см глубже. После того как котлован будет вырыт, на его дно следует засыпать не менее 10 см гравия и такое же количество песка. Поверхность тщательно трамбуется и разравнивается по уровню.

В ряде случаев требуется заливка бетонного основания для недопущения выдавливания емкости на поверхность при пучении почвы.

В случаях, когда грунт подвижен и есть вероятность повреждения им емкости септика в период эксплуатации, нужно делать котлован больших размеров. Внутри него устанавливается деревянная обрешетка и производится заливка бетонного каркаса и основания. Особенно часто такая защита требуется емкостям из пластика, которые легко сминаются грунтом при сезонных подвижках.

Устанавливаем отстойник

Если планируется использовать заводской септик, его опускают в подготовленный котлован и при необходимости закрепляют на бетонном основании.

При обустройстве отстойника из бетонных колец сначала на дно опускают элемент с заглушкой. Если его нет, на дно котлована поверх песчано-гравийной подложки укладывается гидроизоляция и ставится простое кольцо.

После этого производится установка арматуры и бетонирование дна.

На верх кольца густо накладывается раствор, состоящий из 0,1 части жидкого стекла, 2 частей мелкодисперсного песка и 1 части цемента.

Эта смесь быстро твердеет, поэтому готовить ее следует небольшими порциями. Поверх устанавливается следующий элемент отстойника. На его верхние края также обильно накладывается скрепляющий раствор.

Если грунт слишком подвижен, дополнительно кольца закрепляются металлическими скобами. Последней устанавливается круглая крышка с металлическим люком и выходом для обустройства вентиляции.

Такой отстойник требует дополнительной гидроизоляции. С внешней стороны стыки колец обязательно промазываются цементным раствором. Вся поверхность отстойника обрабатывается гидрофобным составом и 2 раза – горячим битумом.

После этого для защиты внешней стороны конструкции применяется рулонная гидроизоляция.

С внутренней стороны стыки следует хорошо промазать цементным раствором, чтобы избежать быстрой разгерметизации емкости и загрязнения почвы стоками.

Если отстойник возводится методом заливки бетона, дно и стенки котлована следует тщательно утрамбовать.

Для приготовления смеси используется 1 часть цемента М-400, 4 части песка и 4 части металлического шлака.

Сначала выполняется заливка дна: на песчано-гравийную подложку укладывается слой гидроизоляции, после этого выполняется заливка бетона. Толщина слоя должна быть не менее 15 см. Нужно дождаться его высыхания.

После этого на дно устанавливается опалубка, в которой предусматриваются отверстия для дальнейшей прокладки коммуникаций. Отверстия для труб необязательно дополнительно укреплять, но места вхождения переливов, которые следует располагать на 10 см ниже, нужно укреплять. Внутри опалубки устанавливается арматура. После этого выполняется заливка стенок будущего септика.

Когда бетон застынет, проводится гидроизоляция емкости. После этого изготавливается опалубка для крышки, в которой предусматриваются отверстия для люков и вентиляции. В последнюю очередь выполняется заливка крышки септика.

Установка септика своими руками: выбор типа и места для установки, инструкция по монтажу

Схема монтажа септика с устройством фильтрационного колодца.

Как установить фильтрующий колодец

Расстояние между грунтовыми водами и фильтрующим колодцем должно составлять не менее 1-2 м. Чем оно больше, тем выше очистительная способность конструкции. На дне котлована обустраивается подложка из битого кирпича и крупной щебенки. После этого устанавливается специальное перфорированное бетонное кольцо. На его верхнюю торцевую часть накладывается скрепляющий раствор.

После этого ставятся глухие кольца. Обязательно проводится обработка стыков раствором. На дно колодца насыпается натуральный фильтр, в состав которого входят мелкие камни, остатки гравия и керамзита, осколки кирпича. Вверху устанавливаются плита перекрытия, крышка люка и вентиляционный стояк.

Монтируем переливы

Монтаж переливов производится не менее чем на 10 см ниже трубы, через которую стоки поступают в резервуар. На концы обязательно крепятся канализационные тройники для направления потока вниз. Для удаления из стоков плавающих загрязнений обязательно устанавливаются вертикальные патрубки в подводящих и в выводящих трубах. Концы этих элементов должны быть погружены в воду.

Установка септика своими руками: выбор типа и места для установки, инструкция по монтажу

Проектирование вентиляции септика.

Вентиляция септика

Для обеспечения притока воздуха в септик обустраивается сквозная вентиляция. Каждый отсек септика оснащается вентиляционным стояком диаметром 10 см. Входное отверстие стояка в емкости должно располагаться так, чтобы сточные воды не касались его.

Для улучшения вентиляции все секции нужно обустраивать негерметичными люками.

Использование вакуумных клапанов повышает риск пересыхания сифонов.

Как наладить работу септика

Для максимальной переработки стоков в септик обязательно нужно заселить анаэробную микрофлору, которая будет в процессе жизнедеятельности расщеплять органический осадок. Для активизации работы септика можно взять осадок из уже работающей станции. Понадобится заполнить примерно 15% от объема камеры.

Можно использовать специальные препараты, содержащие необходимую микрофлору. Часто на активацию септика требуется около полугода. Исчезновение запаха сероводорода указывает на то, что автономная канализационная система начала работать полноценно.

Срок службы септика

Срок службы септика зависит от его размеров и количества камер. Чем больше конструкция, тем она долговечнее. При своевременном проведении профилактических работ и чистке фильтров от ила система прослужит не менее 15 лет. Фильтрационные колодцы в среднем служат до 10 лет.

Источник: https://vodasovet.ru/kanalizatsiya/ustanoa-septika-svoimi-rukami

Источник: https://zen.yandex.ru/media/vodasovet/ustanovka-septika-svoimi-rukami-vybor-tipa-i-mesta-dlia-ustanovki-instrukciia-po-montaju-5d9b026978125e00afcd6c44

Как сделать септик на даче своими руками. Септик из бетона, колец, кубов или бочек

Как поставить септик

Статьи

15.02.2019

Прежде чем ехать покупать бетонные кольца или копать котлован под еврокубы, не будет лишним узнать, как работает система, из чего она состоит.

Стандартно для полного разделения воды и твердого осадка монтируются 2-3 резервуара, соединенных между собой и с домом трубами. Конструкция из 3-х баков считается лучшей.

Если все сделано правильно, вода на выходе на 90-95% избавлена от загрязнений и пригодна для полива или технических целей.

Для каждой емкости обязательны:

  • вентиляционные отверстия. Разложение органики сопровождается выработкой некоторых объемов метана — газа взрывоопасного и вредного для человека;
  • герметичные крышки, чтобы исключить случайное попадание внутрь птиц, мелких зверей, мусора и т. д.

Под последним резервуаром обустраивается фильтрационное поле для окончательной доочистки воды. Это может быть колодец с песком и/или щебнем или инфильтратор.

Принцип действия септика для дачи:

  • вода из канализационной системы дома сливается в отстойник;
  • происходит первичное отделение тяжелых частиц. Они оседают на дно;
  • частично очищенная вода самотеком перетекает во второй резервуар. Здесь продолжается разделение осадка и жидкости. Для ускорения процесса в первые резервуары подселяются анаэробные бактерии, работающие в безкислородном пространстве. Метан, образующийся при брожении, отводится через вентиляционные отверстия;
  • вода перетекает в третий резервуар. Он обычно обустраивается без дна, но с качественной фильтрационной подушкой. В отдельных случаях полностью очищенная жидкость принудительно сбрасывается в ближайшее озеро, ливневую канализацию или дренажные колодцы.

Среди преимуществ септика без откачки в сравнении с выгребными ямами выделяют:

  • степень очистки — 90-95%. В ямах эта процедура не предусмотрена вообще;
  • на участке отсутствуют неприятные запахи;
  • если в процессе монтажа уделено достаточное внимание герметизации швов, стоки не попадают в грунт, не загрязняют окружающую среду;
  • для удаления нерастворимого осадка достаточно раз в год вызвать ассенизаторов.

Справедливости ради необходимо отметить, если не недостатки конструкций, то особенности:

  1. обустройство в одиночку практически невозможно. Глубина котлована — 2 метра и более. Для установки бетонных колец понадобится кран или лебедка;
  2. все швы необходимо тщательно герметизировать. Малейшей утечки достаточно для локальной экологической катастрофы;
  3. если дом зимой не используется, остается риск замерзания конструкции и гибели бактерий. Весной придется потратить много сил и времени на приведение оборудования в рабочее состояние;
  4. важно соблюсти рекомендованные расстояния между септиком и домом, колодцем или скважиной, что значительно ограничивает место для установки;
  5. нельзя забывать про уровни промерзания почвы и грунтовых вод;
  6. в систему нельзя сливать растворы моющих средств из-за риска гибели бактерий.

Проектирование конструкции

Установка септика своими руками начинается с разработки проекта. Он не должен располагаться в непосредственной близости от жилых зданий, хозяйственных построек, помещений для животных, артезианских скважин.

Чтобы не платить впоследствии штрафы и не заниматься дорогостоящим переносом резервуаров, необходимо изначально учесть требования СНиПа:

  • между очистными сооружениями и помещениями для людей — не менее 5 метров. До сельхозпостроек — от 1 метра, деревьев и кустарников — от 3 метров;
  • при определении расстояния до колодца или скважины учитывается тип грунта. Минимальная санитарная зона —20 метров, максимальная — 50. Столько же — до водоемов, ручьев.

Не менее важный параметр — удаление от въезда во двор. Чтобы после каждого визита ассенизационной машины не восстанавливать асфальт и огород, очистные сооружения располагают ближе к дороге.

Расчет объема

Септик можно приобрести готовый, обустроить из металлических или пластиковых емкостей, шин, бетонных колец. Но в любом случае предварительно определяется объем: общий и каждой отдельной камеры.

Данные для расчета — суточный сброс и количество проживающих. В среднем каждый человек ежедневно расходует в литрах:

  • 60 — на принятие ванны или душа;
  • 30-35 — на промывание унитаза;
  • 25-30 — на стирку;
  • 6 — на мытье посуды;
  • 3 — выпивается и тратится на приготовление пищи.

При расчете объема в качестве исходного принимается усредненное значение — 150-200 литров. Его умножают на количество жителей в доме или постоянных пользователей канализации. Очистка стоков предполагает, что в каждом танке вода задерживается на 2-3 дня.

Соответственно, на 6 жильцов загородного коттеджа или дачи потребуется очистная станция с объемом на 3600 литров и более. Не стоит забывать про залповые сбросы и нештатные ситуации. На вторую камеру (доочищения) отводится не более 1/3 от всего объема станции.

Если нет собственных навыков проектирования, то схему септика при строительстве своими руками можно найти на просторах интернета. Но с учетом реалий участка и местности.

Расчет глубины размещения

В России есть регионы с самым разным климатом. На юге можно и зимой ходить в ветровке, на севере уже в сентябре идет снег. Это учитывают при определении глубины котлована.

В средней полосе ежедневных сбросов в канализацию достаточно, чтобы септик из бетонных колец или еврокубов зимой не замерзал. Дополнительное тепло — от жизнедеятельности бактерий. Для надежности уровень жидкости в резервуарах должен находиться на глубине промерзания грунта. Соответственно, чем севернее регион промерзания, тем глубже будет размещаться станция и подводящие трубы.

Но есть еще и уровень грунтовых вод. Весеннее половодье не должно заливать крышку. Она — над землей. Соответственно, всю конструкцию, включая подводящие трубы, придется утеплять при помощи керамзита, пенопласта или полистирола.

Как построить септик своими руками

Построить отстойник самостоятельно можно по одному из следующих вариантов:

Тип 1

Очистное сооружение состоит из двух резервуаров. Размер каждого определяется проведенными расчетами. Глубина котлована — 2,5 метра и более. Дно засыпается слоями песка и щебня в качестве инфильтрата. Стенки тщательно уплотняются.

На следующем этапе строится опалубка, как под строительство фундамента. Некоторые ограничиваются только внутренней стенкой. Чтобы не было щелей и протечек бетона, опалубка затягивается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Между собой резервуары соединяются трубой.

Для прочности внутри опалубки можно смонтировать арматурную решетку. Далее заливается бетонная смесь (1 часть цемента на 3 части песка). Опалубку можно разбирать через неделю, полное схватывание бетона занимает не менее месяца.

Тип 2

Этот вариант аналогичен первому. Разница — котлован готовится один. Его разделяют на части при помощи бетонной или кирпичной перегородки.

Если нет желания заливать бетон, ждать его схватывания, можно воспользоваться другими материалами для возведения стенок: еврокубы, готовые бетонные блоки, кирпич, бочки из металла или пластика.

Отдавая предпочтение тому или иному материалу, важно учитывать:

  • насколько интенсивно планируется использовать канализацию;
  • глубину залегания грунтовых вод;
  • гигроскопичность стройматериала, его химическую активность;
  • наличие умения строить и финансовые возможности. Бетонные кольца поднять вручную не получится. Придется тратиться на найм автокрана.

Ниже приведены преимущества и недостатки наиболее популярных разновидностей очистных сооружений из подручных материалов.

Если на даче нет электричества, дом используется по выходным, можно не тратить средства на обустройство большого и дорогостоящего септика. Достаточно не выбрасывать старые покрышки от автомобиля.

Самая сложная часть — подготовка 2-х котлованов и соединение шин между собой, чтобы не было протечек. Дно приемной камеры либо заливается бетоном, либо тщательно заделывается полиэтиленовой пленкой.

Преимущества септиков из автошин:

  • минимальная цена конструкции;
  • быстрый монтаж.

К минусам относят:

  • невозможность эксплуатации в зимний период из-за небольшой глубины и полного промерзания;
  • срок действия невелик.

Еврокубы, металлические или пластиковые бочки

В хозяйственном магазине приобретаются 2-3 емкости из качественного пластика. Объем рассчитывается по приведенной методике. В одном из резервуаров вырезается дно. Для надежности внутрь вставляются металлические распорки или ребра жесткости. Обязательные элементы – трубы для перелива и вентиляция. Для заделки швов потребуется силикон или герметик.

Второй резервуар должен располагаться несколько ниже первого, чтобы переливная труба была под уклоном. Дно каждого котлована кроме последнего заливается бетоном.

Преимущества септиков из еврокубов:

  • резервуары полностью герметичны;
  • для монтажа и установки не требуется спецтехника;
  • срок эксплуатации измеряется десятилетиями.

Самый большой недостаток — конструкцию требуется якорить, чтобы избежать выталкивания на поверхность зимой или весной. По мере выполнения обратной засыпки резервуары наполняются водой, чтобы конструкцию не раздавило. Если бочки из металла, их окрашивают или покрывают битумом, чтобы предотвратить появление ржавчины и преждевременный выход из строя.

Максимальная глубина котлована —4 метра. Учитываются уровень промерзания грунтовых вод и грунтовых вод. В стандартном варианте потребуется 4-5 колец шириной от 700 до 2000 мм. Высота каждого кольца — 1000 – 1200 мм, вес — 600 кг и более.

Монтаж септика без крана невозможен. Швы герметизируются бетоном. Для надежности детали стягиваются арматурой или распорками. На дне – песчано-гравийная подушка. Далее заливается бетон и укладывается гидроизолирующая мембрана. Для надежности процедура повторяется для стенок.

Можно ограничиться одним колодцем. Но в нем не будет проходить очистка. Не реже раза в квартал будут приезжать ассенизаторы для освобождения баков. Если колодцев 2 и более, в последнем — вывод на фильтрационное поле.

Кирпич или бетонные блоки

На первоначальном этапе готовится котлован. С каждой стороны до стенки резервуара — не менее 30 см для обратной отсыпки. Далее:

  1. дно засыпается последовательно песком и гравием;
  2. заливается бетонная стяжка. До начала последующих работ — не менее 5-7 дней;
  3. выкладываются наружные стены и внутренние перегородки из кирпича или бетонных блоков. Для герметичности их гидроизолируют;
  4. сверху устанавливаются ЖБИ плиты с отверстием для крышки;
  5. свободное пространство засыпается ранее вынутым грунтом.

Важно не забывать про подводящие и переливные трубы на глубине 50-60 см. Из последнего резервуара делается выход в дренажный колодец. Как вариант — в одном из отсеков вместо стяжки — фильтровальная подушка толщиной от 1 метра.

Советы при строительстве очистных сооружений

Нижеперечисленные правила помогут не совершить очевидные ошибки:

  • подводящая труба имеет уклон к приемнику. В противном случае потребуется насос для принудительной перекачки;
  • входная труба — выше выходной. Иначе отходы будут стекать на грядки с помидорами или в цветники в первозданном виде;
  • если уровень грунтовых вод в районе высок, от фильтрационного поля лучше отказаться из-за вероятности загрязнения прилегающего земельного участка;
  • в канализацию нельзя сбрасывать бытовой мусор, пакеты, окурки;
  • если планируется не просто накопление, а очистка воды, потребуются специальные бактерии. Бензин, солярка, растворители, сильнодействующие моющие средства приводят к их гибели. Для уборки придется искать составы, не разрушающие микрофлору.

Отзывы о септиках, построенных своими руками

Если проанализировать отклики, оставленные в глобальной сети, среди положительных можно выделить:

  • в сравнении с фабричными моделями — относительно низкая стоимость;
  • энергонезависимость. Не подключаются насосы для перекачки или слива в землю.

Среди недостатков:

  • требуются минимальные строительные навыки, чтобы стенки были ровными и без сквозных отверстий;
  • если нарушить технологию обустройства, септик не будет работать должным образом.

Источник: https://septik-moscow.ru/blog/septik-svoimi-rukami/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.